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| 編輯推薦： |
◎华人咖啡界“老顽童”韩怀宗代表作，畅销十年，口碑经典，全新修订。
◎十年前繁、简体所有版本的《精品咖啡学》均有不少错误，本次新修版耗时一年半，全书逐字筛查数遍，仔细精校，更正上百处，让学习更放心。
◎整体装帧大升级，适配轻奢生活场景，全彩内页，从纸张到设计，里里外外，全部都是精品。
◎125mm*185mm小巧精装开本，方便随身携带，随时学习，随地交流。谁说咖啡书一定要是巨大厚重且劣质的砖头？找一家咖啡馆，或者在家，左手一杯精品咖啡，右手一本《精品咖啡徐》，自由自在享受愉快时光。
◎韩怀宗全新序言，讲述十年来咖啡之旅与精研历程，展望精品咖啡第四波。
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| 內容簡介： |
华人咖啡界老顽童韩怀宗经典杰作，第三波精品咖啡大百科。
十年来，无数中国咖啡玩家都在反复阅读这套经典！
几代新人小白通过《精品咖啡学》入坑咖啡！无数玩家从此学会挑选、制作、品鉴一杯专属于自己的好咖啡！无数咖啡馆主、咖啡师、从业者，因本书而更加坚定了对咖啡的毕生热爱……
咖啡简史、三波进化、名店介绍、产地寻奇、古今品种、名豆赏评、国际趋势、流行文化、未来走向……从一粒生豆到一杯好咖啡，第三波精品咖啡的种种奥秘，尽在本书！
现在，全球的咖啡时尚，从天天都要喝咖啡的第一波咖啡速食化，到星巴克引领重焙潮流的第二波咖啡精品化，终于来到了反璞归真的第三波咖啡美学化。
咖啡不再只讲重烘焙、拉花和配方豆。
返璞归真，深究地域之味、产区水土和咖啡品种，重视低污染后制处理和产地直送，降低烘焙度，用科学诠释美学，才是精品咖啡的精髓所在。
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| 關於作者： |
韩怀宗
东吴大学英文学系毕业，1986年进入联合报系担任《美国新闻与世界报道》中文版编辑，后转任《联合报》国际新闻中心编译。1998年开始兼任西雅图极品咖啡产品副总经理至2002年止，协助产品开发并编写教育月刊Coffee Times。2003年退休。2018年至2020年出任正瀚生技公司咖啡研究中心顾问。
在《美国新闻与世界报道》杂志社任职期间，因与美方编辑部时差问题，养成深夜喝咖啡提神的习惯。起初喝速溶咖啡，但觉乏香苦口，于是“自力救济”，烘咖啡豆犒赏味蕾，不自觉玩起咖啡，大量搜集国际信息，研究咖啡烘焙与冲泡，至今已有三十余年。
咖啡之学，博大精深，仰之弥高，钻之弥坚。学海无涯，唯勤是岸，自许为“咖啡大学”的终生学生！
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| 目錄：
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总论篇
Chapter.1精品咖啡进化论（上）：第一、二波咖啡简史
第三波咖啡席卷全球
第三波现象：返璞归真，重现原味
三波咖啡潮之演化始末
第一波：咖啡快餐化，烂咖啡当道
第二波：咖啡精品化，重焙拿铁盛行
Chapter 2精品咖啡进化论（下）：第三波咖啡登场！
第三波：咖啡美学化－－庄园、品种、浅焙、黑咖啡强出头
知识分子／Intelligentsia Coffee &Tea
树墩城／Stumptown Coffee Roasters
反文化／Counter Culture Coffee
产值11亿美元的第三波咖啡
附录一：关于咖啡的节令性
附录二：咖啡生豆保鲜期有多长？
附录三：何谓第三波元素？
Chapter.3台湾精品咖啡大跃进
台湾咖啡的前世今生
台湾咖啡农觉醒，一鸣惊人
临老赴赛：李高明传奇
牧师种咖啡：李松源传奇
台湾咖啡，明天会更好
Chapter.4亚齐搏命，关于曼特宁的前世今生
曼特宁发源之谜
亚齐的香醇与悲歌
明知山有虎，偏向虎山行－－冒险犯难闯亚齐
盖优高地，咖啡新势力
品种大杂烩：魔鬼变天使
探访曼特宁故乡
曼特宁发迹地争名分
附录 曼特宁编年史
曼特宁前传
曼特宁后传
Chapter.5精品咖啡溯源，旧世界古早味：衣索匹亚、也门与印度
咖啡三大古国
衣索匹亚的骄傲
艺伎山寻根之旅
衣索匹亚：王者之味
日晒豆的反扑
水土与栽培系统决定风味
九大产区尽现地域之味
耶加雪菲（精品产区）
西达莫（精品产区）
林姆（精品产区）
哈拉（精品产区）
金玛（大宗商用豆产区）
伊鲁巴柏（大宗商用豆产区）
金比、列坎提（大宗商用豆产区）
铁比、贝贝卡（大宗商用豆产区）
塔纳湖畔（另类产区）
也门：桀骜难驯的野香
印度：咖啡僵尸，百味杂陈
附录：新交易分级制，欧美大地震
Chapter.6新秀辈出，新世界改良味（上）：巴西、秘鲁、玻利维亚、危地马拉、萨尔瓦多、肯亚
新世界品种疯哪支
竞赛品种出炉
象豆掀起新风潮
品种不同功能有别
新世界所改良的后制处理法
巴西：钻石高原崛起称王
秘鲁：有机咖啡最大出口国
玻利维亚：监狱咖啡变琼浆
肯亚：水洗典范与新品种出鞘
危地马拉：巨怪连年咬伤波旁
新世界八大美味品种
附录：水洗法的化学反应
Chapter.7新秀辈出，新世界改良味（下）：艺伎双娇：巴拿马VS.哥伦比亚
巴拿马：地灵人杰艺伎出
哥伦比亚：山高水好出豆王
Chapter. 8量少质精，汪洋中海岛味：夏威夷、牙买加、古巴、波多黎各、多米尼加、波旁、圣海伦娜
海岛型抢进SCAA
海岛味新霸主：夏威夷咖雾传奇
牙买加蓝山：香消味殒风华老
古巴咖啡：洗净铅华归平淡
波多黎各咖啡：日薄西山难回神
多米尼加：加勒比海之星，偶有佳酿
波旁岛、圣海伦娜岛：飘香万古醇
Chapter. 9 1300年的阿拉比卡大观（上）：族谱、品种、基因与迁徙历史
阿拉比卡旗下品种数千
认识品种刻不容缓
品种比产国重要
认明品种，免做冤大头
咖啡饕客自保铁则
阿拉比卡的科学位置
大师错认阿拉比卡发源地
上帝错造的香醇
阿拉比卡的诞生
铁比卡与波旁的传播路径
咖啡物种最新分类
Chapter. 101300年的阿拉比卡大观（下）－－铁比卡、波旁，古今品种点将录
铁比卡系列
波旁系列
波旁变种介绍
种内混血系列：阿拉比卡配阿拉比卡
种间混血系列：阿拉比卡配非阿拉比卡
Chapter. 11精品咖啡外一章，天然低因咖啡：星巴克、UCC、意利，咖啡巨擘眼中的新黑金
意利天然半低因：Idillyum
铎卡庄园发现波旁尖身
世界最贵豆王
巴西主攻阿拉摩莎低因豆
半低因咖啡杯测赛：尖身波旁胜出
螳螂捕蝉，衣索匹亚在后
无咖啡因新物种：喀麦隆咖啡
上册结语
附录一：全球10大最贵咖啡
附录二：全球10大风云咖啡
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| 內容試閱：
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《精品咖啡学》是笔者继1998年译作《星巴克：咖啡王国传奇》、2000 年译作《咖啡万岁：小咖啡如何改变大世界》以及2008年著作《咖啡学：秘史、精品豆与烘焙入门》（后文简称《咖啡学》）之后，第四与第五本咖啡“双胞胎”书籍。这两本书同时出版，实非吾所料。记得2009年5月，动笔写咖啡学两部曲的初衷，只想精简为之，10万字完书。孰料一发而不可收，10万字难以尽书精品咖啡新趋势，索性追加到20万字，又不足以表达第三波咖啡美学在我内心激起的澎湃浪涛，完稿日一延再延，直至2011年7月完成初稿，编辑帮我统计字数，竟然超出30万字，比我预期的多出20多万字，也比前作《咖啡学》厚了两倍。
这么“厚脸皮”的硬书怎么办？谁读得动一本30万字的大部头咖啡书？一般书籍约10万字，照理30多万字可分成3册出版，但我顾及整体性，又花不少时间整编为上下两册。
本套书的总论篇，聚焦于精品咖啡的三波演化、产地寻奇与品种大观。
我以两章的篇幅，尽数半个世纪以来，全球精品咖啡的三大波演化，包括第一波的“咖啡速食化”，第二波的“咖啡精品化”和第三波的“咖啡美学化”，并记述美国第三波的三大美学咖啡馆与第二波龙头星巴克尔虞我诈的殊死战。
另外，我以六章的篇幅详述产地传奇与最新资讯，包括“扮猪吃老虎”的台湾咖啡，以及搏命进入亚齐（Aceh）的历险记。我也参考葡萄酒的分类，将三大洲产地分为“精品咖啡溯源，旧世界古早味”“新秀辈出，新世界改良味”和“量少质精，汪洋中海岛味”，分层论述。
总论篇的最后三章，献给了我最感兴趣的咖啡品种，包括“1300 年的阿拉比卡大观（上）：族谱、品种、基因与迁徙历史”“1300 年的阿拉比卡大观（下）：铁比卡、波旁——古今品种点将录”及“精品咖啡外一章，天然低因咖啡”。
我以地图及编年纪事，铺陈阿拉比卡下最重要的两大主干品种──铁比卡与波旁，在7 世纪以后从埃塞俄比亚扩散到也门，进而移植到亚洲和中南美洲的传播路径。最后以点将录的形式来呈现古今名种的背景，并附全球十大最昂贵咖啡榜，以及全球十大风云咖啡榜，为本篇画上香醇句号。
本套书实务篇，聚焦于鉴赏、金杯准则、萃取三大主题，我以十章逐一论述。咖啡鉴赏部分共有五章，以如何喝一杯咖啡开场，阐述香气、滋味与口感的差异，以及如何运用鼻前嗅觉、鼻后嗅觉、味觉以及口腔的触觉，鉴赏咖啡的千香万味与滑顺口感。
第二章论述咖啡的魔鬼风味，以及如何辨认缺陷豆。第三章杯测（coffee cupping）概论，由我和已考取美国精品咖啡协会（SCAA）精品咖啡鉴定师（Q-Grader）资格证的黄纬纶联手合写，探讨如何以标准化流程为抽象的咖啡风味打分。第四章与第五章深入探讨咖啡味谱图，并提出我对咖啡风味轮（flavor wheel）的新解与诠释。
第六章至第七章则详述金杯准则的历史与内容，探讨咖啡风味的量化问题，并举例说明如何换算浓度与萃出率。最佳浓度区间与最佳萃出率区间交叉而成的“金杯方矩”，就是百味平衡的咖啡蜜点。
咖啡萃取实务则以长达三章的篇幅，详述手冲、赛风等滤泡式咖啡的实用参数以及如何套用金杯准则的对照表，并辅以彩照，解析冲泡实务与流程，期使理论与实务相辅相成。
全书结语，回顾第三波的影响力，并前瞻第四波正在酝酿中。咖啡美学，仰之弥高，钻之弥坚。《精品咖啡学》撰写期间遇到许多难题，本人由衷感谢海内外咖啡俊彦的鼎力相助，助吾早日完稿。
最后，将“咖啡万岁，多喝无罪”献给天下以咖啡为志业的朋友，唯有热情地喝、用心地喝，才能领悟“豆言豆语”和博大精深的天机！
2008—2009年，金融海啸来袭，第二波的旗舰星巴克亦受波及。总舵手舒尔茨临危受命，缩编图存之际，第三波的新锐咖啡馆却乘风破浪，大展宏图。《纽约时报》《洛杉矶时报》《时代》周刊和CNN不约而同报道精品咖啡第三波的专题越来越多，第三波的“三大”──知识分子、树墩城和反文化，也成了欧美咖啡迷耳熟能详的人气咖啡馆。2010年3月，《时代》周刊甚至以耸动性的标题《树墩城是新星巴克或更优？》（Is Stumptown the New Starbucks or Better?）图文并茂地介绍第三波咖啡美学与时尚。
说来讽刺，星巴克是第二波的巨星，却也是第三波的催化剂。此话怎讲？1992年，星巴克在纳斯达克上市，取得庞大资金，迅速展店，扩散至全美乃至世界各角落，大量复制风格与产品相同的星巴克门市，试图将精品咖啡同质化或星巴克化，让街头小咖啡馆恐慌不已，甚至结束营业。
然而，此时期却有三位20岁出头，穿着随便，喜欢文身，蓄长发、留骚胡，看似邋遢的咖啡小子，对咖啡烘焙、萃取与员工训练的细节极尽挑剔之能事。他们不怕星巴克，只怕咖啡品质不如人，与其躲避不如正面迎战，因此喜欢将咖啡馆开在星巴克附近。他们认为，要活下去就必须比星巴克更有创新能力，更有竞争力。这看似简单的逻辑贯彻几年后，昔日三毛头，今日功成名就──其中的彼得·朱利亚诺（Peter Giuliano），2010年升任SCAA理事长，同时也是反文化的股东；杰夫·沃茨（Geoff Watts）则成为知识分子的副总裁兼权威咖啡采购专家；杜安·索伦森（Duane Sorenson）则是《时代》周刊笔下“新星巴克”──树墩城的创办人。
曾协助卢旺达成功转型为精品咖啡生产国的美国密歇根州州立大学国际农业研究所的咖啡营销专家安妮·奥特维（Anne Ottaway）近年也注意到第三波现象，她形容彼得、杰夫和杜安三人如同精品咖啡界的比尔·盖茨（Bill Gates，微软前董事长）、保罗·艾伦（Paul Allen，微软前高级顾问）和史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs，苹果前董事长）。
她表示：“20年后，吾等回顾这三位咖啡人的创业传奇，会说，‘真是与有荣焉，三巨头还是小咖时，我已是他们的死忠粉丝！’”
“三大”发迹背景、风格与主事者的简介如下。
“三大”之中，知识分子应该是玩家较熟悉的新锐咖啡馆。2003年美国咖啡师大赛开办以来，有4个冠军出自知识分子，分别是2006年的麦特·里德尔（Matt Riddle）、2008年的凯尔·格兰维尔（Kyle Glanville），最厉害的是迈克尔·菲利普斯（Michael Phillips），他不但连续获得2009与2010年美国咖啡师大赛冠军，还击败欧洲好手，夺下2010年世界咖啡师大赛冠军。这也是美国咖啡师10年来首次征服全球高手，扬名国际。由于得奖太多，知识分子宣布以后不再参赛，把机会让出来，退居幕后为客户培养咖啡人才，并宣称：“冠军不必尽在我家，以免精品咖啡发展失衡！”
说出此番豪语的是知识分子创办人道格·泽尔（Doug Zell），他与杰夫共同打造了新形态咖啡馆与对咖啡农有利的直接交易制度。
1992年，道格在加州从事茶叶生意失败，改行玩咖啡，并在旧金山的毕兹咖啡担任咖啡师和从事管理工作，存了些钱。1995年，26岁的道格返回芝加哥老家，借用老爸的地下室，与妻子筹划开咖啡馆。两人检讨茶叶生意亏钱的原因在于用人不当与庞大的外购开销，于是决定在未来的咖啡馆务必亲自烘咖啡，而且咖啡馆伙伴宁缺毋滥，最后慧眼相中当年才22岁的杰夫。当时的杰夫长发及腰，衣衫褴褛，喜欢非洲鼓与冥想，状似嬉皮士，怎么看都不像道格要找的伙伴。在面试时，杰夫不谈咖啡经，却高谈鼓经：“不要小看击鼓，鼓的韵律与节奏就好比人生目标，越能掌握击鼓节拍，人生目标就越坚定……”这句话很有哲理，打动了道格，道格决定聘用他。
杰夫高中时学习过德文，年少轻狂，无证驾驶、抽大麻样样来，坏习惯不少，但学业成绩不错。1992年进入加利福尼亚大学伯克利分校攻读语言学与哲学，同时迷上加纳鼓，还远赴维也纳游学半载，终日与充斥着人文气息的咖啡馆和超浓咖啡为伍。1992年秋重返伯克利，又成了毕兹咖啡的熟客。1995年毕业后，杰夫返回芝加哥，无所事事，只好为人遛狗，赚取每小时12美元的工资，虽然愉快但不是他想赖以为生的职业。有一天在街上遛狗，看到知识分子咖啡馆招募伙伴的广告，前往应征，他与未来的老板道格一拍即合。
创业之初，杰夫负责咖啡吧台，道格管烘焙，但杰夫对烘豆子很感兴趣，道格只好倾囊相授，满足他的好奇心。杰夫挺有慧根，学得很快，没多久烘焙重任就由杰夫一肩挑，一年多来，白天为客人泡咖啡，晚上还要烘豆子，累了就睡在烘焙机旁，道格则负责打扫、收银、叫货、跑腿，校长兼撞钟，两人合作无间，每周工作80小时。
生意蒸蒸日上，除了熟客外，连附近的餐厅也来买咖啡豆。最大转折点是全美知名的芝加哥美食餐厅查理·特洛特（Charlie Trotters）决定采用知识分子的咖啡豆，名气不胫而走。1998年，杰夫面临人生抉择，是继续待在咖啡馆还是返校做研究？他找道格长谈：“如果你们夫妇认为我留下来对咖啡馆有帮助，同意让我入股，我很乐意做知识分子的股东，而非干一辈子的伙计……”道格决定邀他入股，分享成果。当年25岁的杰夫，以2万美元认了20%股份，升任为副总经理，成为知识分子的股东。
1998年以前，知识分子向进口商购买生豆，道格与杰夫只需在烘焙与咖啡萃取上把好关，即可做出好口碑，即使开在星巴克附近也不怕。起初，两人以为咖啡是以人为本的事业，人为因素决定咖啡好坏，然而，不断杯测却惊觉生豆品质好坏无常，已非两人所能控制。换言之，知识分子只能管控到较下游的烘焙与萃取，上游的生豆品质就要靠进口商决定，这让两人失去了安全感。
为何进口商要把数万磅的咖啡豆掺混销售？我们买的生豆是当令鲜豆、隔年旧豆、更久的老豆，还是三个年份的掺杂豆？我们想买某庄园某年、某季或某产区的鲜豆，可能吗？这些问题永远无解。两人终于决定跑一趟产区，看看能先为农民做些什么，让事后买到的咖啡品质更有保障。
2000年，道格与杰夫首度踏上危地马拉产区，杰夫回忆这趟处女行：“我们茅塞顿开，过去全然不知庄园藏有多少足以影响咖啡品质的变量。我们试了不同月份、水土、海拔、品种与处理方式的咖啡，风味明显有别，惊觉产区才是万味之母。然而，咖啡农欠缺品质管理与分级观念，将数十个庄园的咖啡堆放在一起，好比将美国玉米送进仓库，论量计酬，而非论质计价。咖啡果子不分青红乱摘一通，或专挑红果子摘，严重影响品质。咖啡农的作为与不作为，直接影响下游的烘焙商，咖啡农岂止是生产者，更是我们休戚与共的伙伴！重视咖啡农，与他们讲情义才能成大事。消费大国理应提供最新农业技术，改良品质，提高收购价格，进而改善农民生活。要知道，吃不饱、住不好的咖啡农，是不可能种出好咖啡的。改善咖啡品质之前，先改善农民生计，整个咖啡产业链才能朝良性发展，下游的消费端才买得到好咖啡。唯有重视上游的原产地，咖啡产业才健康！”
完成了取经之旅回国后，两人做了重大决定，要加强与原产地的联结与加大回馈，唯有如此才能明了买到的咖啡豆是什么产区、水土、节令与品种的，若图方便向批发商采买，就失去了精品咖啡的透明性（transparency）、可追踪性（traceability）、可持续性（sustainability）与节令性（seasonality，详参本章附录1）。此后，杰夫终年奔波于各生产国，深谙各产地品种、水土与节令周期，成为国际权威的生豆采购师（green beans buyer）。
2001年，美国咖啡烘焙者学会在俄勒冈州举办首届研讨营，100多位业界精英聚集一堂，交流杯测与烘焙经验。杰夫在此认识了反文化的咖啡专家彼得。大伙儿轮流操作烘焙机，分享不同的烘焙曲线，一起讨论杯测分数高低的差别，如何将杯测抽象的感官感受以文字描述，甚至以分数加以量化，诸多宝贵经验的分享与一人躲在房间闭门造车截然不同。这种大公无私的分享精神，对第三波咖啡人的技艺精进与凝聚力提升起了大作用。杰夫说：“至今我才了解烘焙者学会年度研讨营的持续性影响力有多大。”
杰夫与彼得成了相互切磋的好友，一起巡访产区，担任“超凡杯”评审，接受美国国际开发署（USAID）委托，教导咖啡农杯测等。目前，知识分子与15个生产国的3，000座庄园有技术交流与合作关系，每年至少拜访各生产国2次。杰夫每年有9个月的时间花在咖啡之旅上，每年机票与长途电话费支出很大，但老板道格全力支持杰夫万里寻豆与回馈咖啡农的花费，杰夫堪称跑产区跑得最勤快的采购师。为了梳洗方便，他忍痛把长发剪成利落的短发，居无定所，光棍至今。
杰夫与知识分子的同僚研拟出透明化的交易合约，也就是直接交易制，采购价以杯测分数为准，因此用心栽种与后制处理的农友，可在杯测中得到高分，从而获得更好的报酬，进而改善生计。另外，合约也载明，需要支付多少钱在处理、运输和进出口上，中间商完全被排除在外，农友实际赚进口袋的钱，比公平交易制还高出20%～30%。咖啡农乐于与杰夫合作，知识分子因此更易买到独家绝品，知味者纷至沓来，因而培养出大批铁杆粉丝。
但为了搞好品质，知识分子展店速度犹如蜗行龟步。截至2010年8月，15年来，知识分子总共只在芝加哥和洛杉矶开出6家门市，外加2座烘焙厂和1座实验室，经营策略与短短10多年猴急开了1万多家门市的星巴克大异其趣。知识分子为了提供最新鲜的咖啡，在洛杉矶与芝加哥各有一座烘焙厂，就近照顾门市所需，此理念显然深受精品咖啡“教父”毕特的影响。除了门市饮料与零售咖啡豆外，还接受各大餐厅或同业咖啡豆批发订单。知识分子还在纽约设有一座先进的咖啡实验室，供当地业者或客户教育训练与杯测使用。知识分子的店数虽只有星巴克的一万七千分之六，但对咖啡品味与设计美学的影响力，却远胜星巴克，这就是小而精与大而俗的宿命。
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