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『簡體書』读享世界——花甲背包客眼中的各国文化性格

書城自編碼: 2706283
分類: 簡體書→大陸圖書→旅遊/地圖国外自助旅游指南
作者: 张广柱 王钟津
國際書號(ISBN): 9787516906552
出版社: 华龄出版社
出版日期: 2016-01-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 315页
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 360

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編輯推薦:
超酷老年人——花甲背包客再出发!

180天环球旅行后,花甲背包客的旅程继续。

他们穿越中亚、西亚,揭开丝绸之路的神秘面纱;他们暴走美、俄、日、印,颠覆脑中的刻板印象;他们徜徉欧洲,领略文艺复兴、宗教改革、工业革命的丰硕成果;他们在亚马逊丛林探险,坐小船,睡吊床,蹚水办入境手续,顺便领略截然不同的印加文化。

世界这么大,花甲背包客带你一起读享世界。
內容簡介:
如果说,旅行就是一场“冒险”;花甲背包客告诉你,“冒险”本身也可以是一种生活。

如果说,旅行最大的意义就在于改变自己;那么花甲背包客可以告诉你,他们从未想到年近七旬的自己能够如此勇敢而深刻!

世界是本大书,让花甲背包客跟你“读享”书中的精彩篇章。探访碎叶城,花甲背包客带你追随李白的足迹;爬上西奈山,花甲背包客带你看日出时的三教圣地;维滕贝格王宫教堂,花甲背包客带你抚摸《95条论纲》的字迹;游走于箭镇,花甲背包客带你去参观华人移民的古老传奇……

东干人为什么会生活在中亚,贝都因人又是怎样游离在现代社会之外做着小生意?墨西哥的大教堂下竟然镇压着古老的大神庙,秘鲁的的的喀喀湖上竟然漂浮着芦苇岛和香蒲草的小屋……

世界那么大,没空去看看?

不妨跟着年近七旬的花甲背包客一起读享世界。
關於作者:
花甲背包客,是张广柱和王钟津两位老人。从2008年3月,63岁的张广柱和61岁的王钟津这对生活在北京的普通老夫妇,自助游览了7大洲的70多个国家。

和其他背包客一样,他们策划路线,自助旅行,背着重重的行囊,偶尔还自备锅具;和其他背包客一样,他们随遇而安,经费不足就啃干粮,找不到住处就睡在火车站、机场;和其他背包客一样,他们爱这个世界,也期待这个世界塑造不一样的自己。

柴静《看见》、夕阳红栏目、《跟我去旅行》栏目、中央电视台、北京电视台、旅游卫视、深圳卫视、凤凰网、搜狐、新浪、中国青年报、中国日报英文版等各界媒体竞相报道。出演微电影《平凡人的奥林匹克》《第二次恋爱》。最近,他们又在准备知名真人秀节目的拍摄。

他们说:“我们从未觉得所有人都该去旅行,但我们很庆幸旅行改变了我们的生活。”
目錄
读享的魅力

揭秘

中亚:文明的十字路口

梦回唐朝碎叶城

东干人

护照与关牒

撒马尔罕:远逝的辉煌

塔什干与费尔干纳风情

从苦盏到杜尚别

伊朗,撩起你的面纱

圣 陵

革命民主自由

市井生活

波斯的文化自信

土耳其:梦回奥斯曼

烤肉啤酒清真寺

征服1453

国父之路

阿拉伯世界:谁主沉浮

从黎巴嫩到阿拉伯核心区

“阿拉伯之春”与“宗教革命”

海湾的奢华与阿拉伯现代化

三教圣地西奈山

充满变数的旅程

美丽的鬼城

贝都因人

圣凯瑟琳修道院

上帝降示“十诫”的山顶

颠覆

美利坚:以上帝之名解放人权

“美国人很简单”

“美国没什么好玩儿的”

“闲逛”佐治亚州议会

美钞上的国家格言:IN
GOD WE TRUST

拼命赚钱、拼命省钱、拼命捐钱

血性俄罗斯

莫斯科-北京,充满矛盾的记忆

精神支柱:信仰的跳转

国家道路:轻率的选择?

性格决定命运:民族视角

一衣带水看日本

“七五三节”与丰臣秀吉

鲁迅的视角:以日本为镜?

神社神道教靖国神社

游就馆武士道

精细——日本的名片

印度:神与人的现代化

恒河夜祭与印度古典哲学

种姓制度的“洁”与“脏”

非暴力传统与幸福指数

圣人乞丐慈善施舍文化

佛教印度教伊斯兰教

殖民地文化遗产

民主制度下种姓文化的演变

印度式崛起:跳过工业化的现代化?

巴尔干谜思

边检官的困惑

昔日欧洲社会主义的明灯

古桥悲歌

萨拉热窝:战争之殇

斯拉夫民族的心灵寓所

追问

意大利:文艺复兴的悖论

朦胧的信仰

教皇支持文艺复兴?

罗马警察的故事

沧桑意大利与“欧猪5国”

德意志:基督教与日耳曼文化的融合

城堡的故事

从条顿骑士团到普鲁士精神

宗教改革:重塑日耳曼灵魂的神圣骚乱

从奥斯威辛集中营到“华沙之跪”

在乡下感受德国

英国:审慎的启蒙与保守的渐进

国会下议院的绿色长椅

剑桥:宗教土壤里长出了科学大树?

工业革命:一个资本、技术、权力合谋的创业故事

英国道路:姓资?姓社?还是姓封?

法兰西:从大革命到福利国家

感受巴黎的文化性格

打倒上帝之后的信仰

艰难的共和之路

“工人中产化”与“资本社会化”

加、澳、新:新教文化圈的国度

寂寞的天堂

澳洲原住民

华人的足迹

文化的弹力

探寻

墨西哥:混血的文明

西班牙式婚礼与阿兹特克舞蹈

大教堂镇压大神庙

印第安人的瓜达卢佩圣母

“拉美陷阱”

古巴,美丽的哈瓦那

经济制裁与“另纸签证”

哈瓦那老城

马当萨斯

巴西:神秘的亚马逊河上之旅

初识马瑙斯

船票的故事

背着吊床去坐船

亚马逊人

搭条小船过边境

圣罗莎

秘鲁:从的的喀喀湖到马丘比丘

芦苇漂浮岛上的印第安原住民

库斯科急救中心

印加帝国覆灭之谜

马丘比丘:迷失的印加古城

阿根廷的“拉美病”

从发达国家“发展成”发展中国家?

阿根廷,该为谁哭泣

北美PK南美:同一起跑线上出发渐行渐远

探戈足球贝隆主义
內容試閱
恒河夜祭与印度古典哲学

火车晚点,到瓦拉纳西天已黑透了。找旅馆住下,已是晚上10点,久已期待的恒河祭河仪式已经结束,只好等第二天晚上再看了。还不想睡觉,我们就出门随便走走。

瓦拉纳西老城,狭窄的街巷,灯光昏暗、人影摇曳。忽然,一阵急促的呼号打破宁静夜空,一队人抬着担架匆匆走来。竹竿担架高高扛在肩头,上面覆盖黄布花环,这些人一边疾步前行,一边口里发出低沉的歌声。这种夜行人的歌声,我们之前从未听到过。我和妻子急忙闪在一旁,紧贴墙根站立,目送这一队人急急走过,忽然明白,他们抬的是一具尸体,是送到恒河岸边去火化的。

原来,我们无意中走到了著名的玛尼卡尼卡(Manikarnika Ghat)石阶码头附近,那里是印度教徒死后火化的场所。瓦拉纳西有3000多年历史,是印度教七大圣城中最著名的一座,这里凝聚了印度人对生命与死亡、幸福与苦难、功德与罪恶的神学理解和哲学理解。全世界印度教信徒有10亿多人,仅次于基督教和伊斯兰教,是佛教徒人数的2倍多。虔诚的印度教徒一生有三大夙愿:到圣城朝拜湿婆神;在恒河水中沐浴;死后骨灰撒进恒河里。

通向河岸的小街,窄窄坡道两侧有许多售卖劈柴的店铺,一家紧挨一家。伙计们忙着用大杆秤给买家称劈柴,这是焚化尸体用的。店铺里昏黄的灯光,把人影投射到凹凸不平的石板路上,走过这一段小街,感觉就像在冥界穿行。

来到恒河岸边,露天火葬台沿河岸一溜排开,已经堆好了3个柴垛。柴垛旁边,人们把逝者的尸体连同担架一起放入水中浸湿,然后除去外袍,把裹着白布的遗体置于半人高柴垛上,洒上酥油、大米、香料,众人绕柴垛走三圈,一位男子用捆着茅草的木棍点燃柴垛,瞬间火势汹汹,烟雾腾空而起。

在尼泊尔加德满都“烧尸庙”,我们也看过印度教徒的葬礼,那里的火葬台是分等级的,不同种姓的人死后使用不同火葬台。眼前的火葬台属于哪个种姓,因为是夜晚不好比较辨别,也不敢问,怕冒犯了人家。

现场没有多少悲伤气氛,人们静静望着熊熊火焰,蓝色烟雾袅袅升空。恒河水静静流淌,一只小船灯光幽幽,缓缓驶向远方。旁边一座寺庙传出葬礼的歌声,凄厉高亢,似对今世的挽歌,似对来生的期盼,像西北秦腔,却充满异国风情。人们点燃荷灯轻轻放入河中,歌声与荷灯顺流漂荡,伴随死者走过黄泉路,不是走向地狱,而是走上轮回——灵魂随上升烟火离开原来的躯体,转而进入一个新生儿肉体,或许是进入一个什么动物的肉体。

印度教认为,万物有灵、灵魂不死。人的灵魂经由“业报轮回”从一个身体转生到另一个身体,周而复始,循环不已。肉体生命不是最重要的,因为它只生存一世;精神灵魂才是最重要的,因为它通过轮回永世长存。

业,是行为的结果;报,是因果报应。恶行恶报,善行善报。业报轮回意味着:此生苦难,是前世作孽的报应;今生受苦,为来世幸福修造功德。对于印度教徒来说,生命的死亡,也是一次新生,如果修行得好,灵魂有望转生到高等种姓,过上幸福生活。轮回的最高理想是“梵我合一”,即灵魂与最高神“梵”的合一,那才是达到解脱的永恒境界。

“梵我合一”是古印度哲学的核心,也是印度教徒人生追求的最高目标。恒河作为印度圣河,被认为是最有利于灵魂与神结合的地方。所以,印度教徒都希望在河边死去并就地火化,使灵魂得到升华。人生尽头,走过轮回,去到另一个世界,少有悲伤,多怀期盼,谁能说不是一次接近“梵”的旅程呢?

可能是天晚的缘故,现场只有我和老婆两个外国游客,其余都是印度人,他们大多身穿破旧衣服,披一块脏得看不出颜色的布单,趿一双人字拖或打赤脚,饱经风霜脏兮兮的脸上雕刻着深深的皱纹,在跳跃的火光照耀下,一眼就能看出他们的现实生活充满贫困和艰辛,眼神里却是对来世的殷殷期待。

第二天天不亮,我们乘小木船在恒河上划行,目的是赶在日出前观看“恒河晨浴”。恒河沐浴的地方叫达萨斯瓦梅朵(Dasaswamedh)河坛,距离玛尼卡尼卡火葬台(Manikarnika
Ghat)也就四五百米远。河坛上的石阶构成如体育场一样的阶梯式观景台,这里同时也是恒河夜祭的观礼台。

太阳尚未升起,河面飘浮着一缕白色晨雾,人们早早在河边开始了一天的生活。多数人在沐浴、祈祷,也有人洗衣、洗菜,还有人刷牙,或用陶罐舀水带走。河岸另一处,洗衣工开始了一天的劳作,一块块白色布单平铺晾在岸边斜壁上,不知外国游客想过没有,那可能就是你下榻酒店旅馆使用的床单。随处可见的苦行僧、修行者、圣人盘腿而坐,双目紧闭,面向恒河冥想。这里的一切,无不与恒河有关。

相隔不远的火葬台,几个柴垛24小时不间断焚烧,腾起黑色的烟雾。岸上那些古老的寺庙和建筑落满灰尘,河面上漂过逝者的骨灰,偶尔还有动物浮尸。

鲜活的生命、古老的建筑、逝者的骨灰,就这样伴随着恒河演绎生命的轮回。民间传说,湿婆在6千年前就创建了瓦拉纳西,年复一年,日复一日,圣城与恒河水就这样一直记录着历史。

白天阳光灿烂,我和妻子坐在达萨斯瓦梅朵台阶上,恒河及沿岸风光一目了然,气氛显得静谧安祥。码头上除了游客,还有乞丐、苦行僧、小商贩、流浪狗、神牛。阳光下,一切显得清晰而真实。沿河延伸开去的街巷弯弯曲曲,纵横交错,熙熙攘攘,杂乱而热闹,但大多是小商小贩,卖的都是小玩意,做得都是小生意。

我们长时间坐在那里,看着眼前的一切,期待着晚上的恒河夜祭。旁边是一对从上海去澳大利亚留学的年轻情侣,利用假期来印度旅游。大家聊起印度各地的见闻,讨论瓦拉纳西的历史和哲学——真是有意思,几乎所有来到圣城的背包客,都会自觉不自觉地陷入对生命与死亡、幸福与苦难、洁净与肮脏的思考和讨论,忘记了世俗社会中纷纷扰扰、争名逐利的烦恼。

夜幕降临,达萨斯瓦梅朵河坛灯火通明,到处人潮涌动,高音喇叭播出飘渺的宗教音乐。恒河水面上,大大小小船只满载客人,抛锚驻泊在河中,等待观看盛典。

祭河仪式开始,十几个祭坛沿河岸一字排开,每个祭坛上方都有一个巨大的彩灯伞罩,祭司们在众多信徒簇拥下登上祭坛。十几位祭司,个个高大帅气,浑身透着高贵、优雅、睿智的气质。这就是典型的婆罗门?婆罗门作为印度社会的最高种姓,讲究纯净的雅利安血统,不从事任何生产活动,他们的活动只生产一种“产品”:哲学智慧和维护种姓制度的社会规则。在恒河祭祀这样的神圣场所,就是要彰显婆罗门的圣洁、尊贵、典雅、学识丰富,不等张口说话,就已经折服了众人。

圣乐响起,灯光照得如同白昼。祭司们身着明橙色上衣、紫红色长袍,分别站列在祭坛前,口中念念有词,手持海螺、铜铃、法灯、孔雀羽毛、牦牛尾巴等法器,向东西南北上下八方舞动,并将圣水、花瓣洒向恒河。下一回合,祭司们点燃油灯、更换法器,又是一轮让人眼花缭乱、华丽庄严的敬神仪式。

来自世界各地的游客,纷纷举起相机手机拍照摄像。簇拥在祭司周围的印度教徒们,个个表情庄重,双手合十,随着祭司们的节奏,或念诵、或击掌。仪式最后,人们齐声高唱,歌颂神圣的恒河。悠扬的歌声、空灵的诵经声在祭台上空回响。河面上一串串花灯,承载着人们的祝愿,飘流至远方。

夜深了,达萨斯瓦梅朵河坛上的人们渐渐散去,留下的是那些“以天为盖,以地为床”的苦行僧、修行者,还有乞丐。这些人与神牛、流浪狗、流浪猫等动物相邻而居,席地而卧,渐渐睡去了。

河坛恢复了宁静,我的思绪仍然活跃:恒河夜祭,盛大而华丽,令人震撼。只是,这样的活动每晚都要举行,是不是太多太滥了?祭河仪式起源于古老的婆罗门教,由印度教继承并传承下来,至今已有数千年历史。但在今天的印度,“婆罗门至上,祭司万能”的思想还有多大影响?

刚才的河祭盛典,我在不足5米的距离内,仔细观察祭司们的表情,总觉得多了些表演色彩,少了些神圣感觉,间或还有点儿滑稽。恒河夜祭,是否已经沾染了现代商业味道,变成吸引游客的民俗节目了呢?

 

 

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