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| 編輯推薦： |
书中，邰智源首次以资深饕客的身份，将他口袋里珍藏的巷弄美食名单向读者忍痛大公开！让小S吃到忘情转圈圈的香甜柔软三明治、《全民最大党》人人爱的丰润油香鸡肉饭便当……25家藏在台北巷弄里，真正用心做好料理的台湾美食店家。读者跟随作者穿梭在巷弄之间，用吃来感受老台北不变的绝妙好滋味，享受最简单的快乐！
邰智源在畅谈美味的同时，还畅谈了不少和这些美食相关的成长回忆。在享受美食的同时也找到了旅行的乐趣！
没错，吃的回忆，就是在你人生当中，有很多东西已经失传了，有很多东西已经吃不到了。你才会觉得，那些东西是真的珍惜，也是真的可惜。
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| 內容簡介： |
本书为台湾模仿界天王巨星、娱乐圈知名饕客邰智源的最新作品。
书中，邰智源首次以资深饕客的身份，将他口袋里珍藏的巷弄美食名单向读者忍痛大公开！让小S吃到忘情转圈圈的香甜柔软三明治、《全民最大党》人人爱的丰润油香鸡肉饭便当……多家深藏在台北巷弄里，真正用心做好料理的台湾美食店家。用吃来感受老台北不变的绝妙好滋味！
邰智源在畅谈美味的同时，还畅谈了不少和这些美食相关的成长回忆。在享受美食的同时也找到了旅行的乐趣！
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| 關於作者： |
邰智源，台湾知名演员、主持人，尤其擅长模仿。
参加华视《TV新秀争霸站》得亚军，并受该节目制作人王伟忠赏识；后在华视综艺节目《连环泡》演短剧，后赴美国、加拿大，修得美国纽约理工学院大众传播硕士。
邰智源，生在厨艺世家，口馋嘴刁，在娱乐圈内是有名的“吃主儿”，在蔡康永、小S主持的娱乐节目《康熙来了》中经常介绍并推荐一些传统而正统，地道而深邃的美食，这让他成为了许多明星的佳肴典范。
邰智源在内地具有一定的影响力，一部携赵薇、苏有朋出演的喜剧电视剧《老房有喜》让更多的大陆观众认识并爱上了这位会吃、懂吃、幽默、霸气的台湾大咖。
他主持的综艺栏目《全民最大党》在大陆超过10万的粉丝量，受一些娱乐达人、时尚达人追捧。
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| 目錄：
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蔡康永为邰智源大人写的序
自序 此生最难忘这味
第一篇 这一味，从小吃到大都没变
01 养了四十年的好汤头
02 从青春期吃进演艺圈
03 一次吃掉一大碗重达八两的面
04 越老的巷弄越有味
05 每个人心里都有一个家乡味
06 重温一段记忆，想念最重要的人
第二篇 我和狐群狗党们的相聚时光
07 掌控节奏的精髓
08 苦着脸是一天，笑着也是一天
09 不一样的台北味儿
10 菜市场里的五星级料理
11 老板娘是个很妙的人
12 菜单上没有的菜也变得出来
13 羊肉羊肉我爱你
14 中年男子的禁地
第三篇 英雄也会落泪的幸福滋味
15 人因梦想而伟大，也要吃饭才会长大
16 大红灯笼高高挂
17 不懂吃的男人别嫁
18 有情人终成抱得美人归
19 全台北行家才懂的老字号
20 两个爱吃男人的作品
第四篇 全民最大党好料全公开
21 有他，可以不用去香港
22 热辣到位，这样才够劲儿
23 全民最大党最爱聚餐的地方
24 甩不掉的幸福滋味
25 仿佛掉进了时光洞
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| 內容試閱：
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喝着添财养了超过四十年的老汤底，我体会到要成就一盘美味料理，不只要好的食材、师傅，更要有懂得欣赏的客人，才能让品味美食的经验与记忆，一起传承下去。
我有一个帅老爸，俊俏程度直逼刘德华，可惜，我长得像我妈。所以，我从原本应该是帅气的那一型，变成了无害的可爱型。
妈妈以前在铁路局工作，每隔一两个星期就会带我出门吃好料理。我记得，第一次来添财大概才八岁，常边吃饭边听演歌。年岁渐长才发现，我受妈妈影响很深，从小跟着她听演歌，我最爱的歌手就是北岛三郎，他的“夫妇一生”唱得情深义重，是男子汉听了都会落泪。妈妈四十多岁报考日本空大，一圆读书梦，我也在差不多年纪读完美国硕士学位。
添财是妈妈留给我的美好记忆，也是我从小到大吃了最久的餐厅。1968年，添财阿公跟着舅舅学做日本料理，从一个小摊变成家传三代的餐厅，那锅老汤底养到现在超过40年，味道随着时间愈陈愈香。
琥珀般的高汤
老汤底充分吸收各种食材精华，每天还要再加柴鱼、大骨熬的新汤底一同煮，半世纪下来，老汤底像人一样，从少不经事清浅的酱油色，变成深不见底的味增色，也因为汤头太浓重，所以添财不提供给客人喝关东煮汤。有一次我晚上七点半来，关东煮居然卖——光——了！这象话吗？
因为汤底够厚，添财的白萝卜煮到透出琥珀般的颜色，轻轻咬一口，那股日积月累的甘甜会从喉咙冒出来，紧紧扣住你的舌头。这里很多关东煮的用料都自己做，像菜卷，先把两三片又大又厚的高丽菜稍稍烫软，再包入猪肉、荸荠等馅料，入口层次分明又脆甜，不像在其他地方吃菜卷，高丽菜只是过场跑龙套。
这里生鱼片种类之多和新鲜不在话下，特别主打台湾鱼种。打从阿公时代合作到现在的苏澳鱼贩，天天送鱼过来，最帅的是，这里居然有“秋刀鱼生鱼片”。
一般印象觉得秋刀鱼很平凡，在台湾菜市场里一条5块、10块，便宜到不行。但在日本东京筑地鱼市场里，可是好店才卖秋刀鱼。添财用的秋刀鱼，在日本一打捞上岸，第一时间就搭飞机赶来台湾，尤是每年八到十一月是秋刀鱼产季，鱼肉的油脂丰厚，用火稍稍烤一下，疯狂。
“盐烧鸡腿”好吃到不晓得该怎么形容，师傅们耐性地慢慢炙烤鸡腿肉，鲜甜肉汁因此能完整封在焦焦、脆脆的鸡皮里。我儿子邰靖最爱吃这儿的“猪肉丝饭”，里面有洋葱、白菜和鸡蛋，搭配吃炸虾用的酱汁，均匀拌开所有配料，一入口，啊，我感觉到有股近似坠入爱河的香甜。
还有一道“照烧章鱼”，我从小吃到大，连价格都记得清清楚楚，小时候一盘80元，现在要250元，还好，盘子也跟着变大。师傅们每天自己处理鳗鱼，用剩下的鳗鱼骨头和酱油，熬煮成烤章鱼的酱，好好吃。可惜我现在只能浅尝即止，不然等下又要多跑好几圈。
各位，请绝对，绝对不要忘记点一碗味噌汤，汤底用鱼骨慢熬，加上层层分明的水豆腐同煮，口感不是单用滑溜就能传达。
不随时光改变的坚持
品尝美食，我现在愈来愈注重一家店的持续力。有次跟朋友到一家卖上海汤包出名的餐厅吃饭，叫了盘最出名的“清炒河虾仁”，可吃了几口觉得味道怪怪的。一问之下才知道，原来店家用了不是河虾的泰国青虾仁，口感整个就不对了。这决对应该挂上“滥竽充数”的排楼。
当我二十出头进演艺圈，还是那个天不怕、地不怕的莽撞青年时，对于餐厅口味改变还没那么大的感触。但再过几年，我就要迈入知天命之年，十分敬重这种不随时光流转而改变的坚持。或许就像电影《饮食男女》里想讲的：“体会过可惜，才懂得珍惜。”
添财是此生陪伴我最久的餐厅，我打从心里感谢他的不变，让我能在经历许多世事后，还有一个地方能回味幼时的美好。我也明白，一家老店要跟上时代变化，又要守住传统，实在不容易。尤其现在，我常感觉，年轻一代真正懂吃的人不多，又不耐等待，宁可把钱花在吃气氛。
添财第三代老板林逸旻告诉我，他大学毕业后本不想接班，但又不舍阿公与父亲打拼一生的心血消失。幸好，他没气馁，仍然照着代代相传的叮咛：上菜不需太多精致摆盘，鲷类要厚切，花枝不能切太细，否则会破坏口感。
加上这么多年来，添财的员工和客人们，一起用舌尖记忆这股超过四十年的滋味，只要一变就会彼此提醒。这种人与人之间不需承诺，自然而然想守护一件美好的事，是人世间最棒的味道。
人不可貌相，吃好料也一样。双子星在士林夜市附近，却少为人知，别看它灯光不美，气氛也不算佳，它可是有许多忠实的三代同堂粉丝，也有不少明星会来。
我的天啊！
这家店我从青春期吃到进演艺圈，现在连读中学的儿子也爱吃。有时我自己一个人来，事后被他知道，儿子会冷冷地丢下一句：“I hate
you, my father.”
每次踏进双子星，总感觉时间在这里冻住了。沉甸甸的木头桌椅、彩色塑料灯球，四周摆饰记录台湾在七十年代经济起飞时，奋力地想吸收西方文化的景象。
双子星的外表很旧，内在却有股坚守传统的优雅。色拉摆盘虽然土土的，可是生菜、水果大块又实在，现在吃块好一点菲力牛排，人均消费可能要两三千块，在这里用四分之一的价钱就能享受到。三十多年来，双子星从来不放乱七八糟的东西，也不会因为想赚钱就乱来，十分难得。
意外踏上今生的路
我从来没想过进演艺圈。艺专毕业没多久，一度想报考法律系，拿着六法全书苦读好一阵子。二十二岁那年参加“青春大对抗”选秀比赛，主持人是曹兰和汤志伟，我报名单口相声，最后和宋少卿PK打成平手，也因此认识伟忠哥。
伟忠哥说“我是注定要吃这行饭的”。我只要在眼睛、鼻子三角区域扑上白粉，就可以演京剧演员里的丑角，哪有人天生长得那么刚好？如果我不走这行，就是浪费老天爷给的天赋，会被处罚的。
双子星老板张凤龙跟我一样，也是意外踏上今生的路。他本来学台菜，后来当兵进空少队（负责开飞机到对岸收集情报），长官指派他跟着六个老外顾问一起工作。刚开始他连ABC也不会写，总觉得老美说话像“狗喝热粥——呼噜呼噜”，他啥也听不懂。相处三年，张老板不仅学会简单英文会话，还因此做起西餐。三十五岁开双子星时，他只有一个单纯想法：把菜做好，让客人吃得满意。
因为张老板早年在饭店当过主厨，架上用的食材、调味料都很讲究，绝不蒙人。餐前上的玉米汤用鸡骨头熬高汤底，来回滤两三次，去掉杂质，再加上炒过的面糊，慢慢拌煮，喝进去是滑滑顺顺的面粉香。哪像有些西餐厅行事便宜，浓汤用勾芡的，常常一团黏乎乎地卡在喉咙，It
really sucks!
双子星连餐前面包都请自家师傅做，用质量较好的面粉、植物性奶油和鲜奶。面包刚烤出来，掰开内层没什么显目空洞，香软又有弹性。各位肯定有经验，面粉如果用得不好，吃下去很空虚，而且没几分钟会从喉底冒出一股酸味。
我每来必点“陆海空特餐”，有猪排、明虾和鸡翅，但我这人怕麻烦，不想用手抓鸡翅，通常换成鱼排。张老板对熟客很好，可以任意混搭，“排”来“排”去。像如果我当天胆固醇太高了，就会改成“猪鱼排”。
这儿一尾明虾有三十公分长，因为太新鲜了，叉子一钉住虾肉，唰地就能从头到尾拉起来。猪排特选里肌肉中段，嫩上加嫩，好吃到我想大叫。外头很多餐厅为了让肉变嫩，会加嫩精或苏打粉破坏肉的组织纤维。张老板才不干这种事！
比照饭店规格的五星级食材
他重视肉质，像牛肉三十多年来都用同一家供货商，店里用的牛肉不是极佳（Prime），就是特选Choice这些冠亚军特级，一切开，全是雪花。你如果下午来，就会听到师傅们在厨房里敲肉片的声音，老实地把一片片肉捶平，又要很有技术地不让纤维断掉，最后再用刀背快快地划上几刀，全是真功夫。
羊排也好得没话讲。拜托！羊排上桌，你别拿刀切，阿莎力地手握锡箔纸一口吃下去，肉汁有够甜，完全封在肉里。
张老板连盘边的配菜都很讲究，绿色花椰菜、红萝卜和白萝卜精挑细选，再现削现烫，吃来爽口安心。特别是沾酱，两种我都爱死了，蘑菇酱里有大片大片的蘑菇，张老板特别从国外进口黑胡椒粒，再加洋葱，天天在厨房现炒，我在台北还没吃过比他们更香、更够味的黑胡椒酱。
“鸡腿饭”和“排饭”也不错。老板坚持每天要师傅亲自挑鸡，这样才能确保选出来的尺寸和质量一致。鸡腿饭现点现做，先用金兰酱油、米酒和葱等调味料，卤到九分熟，最后一分用高温大火酥炸透到骨子里。盘边还附一长块法式麦年鱼片和自切自炒的咸菜，味道又洋又台，搭得很妙。
有时候，在特别假日带家人一起来双子星，里头一百个位子座无虚席，很多是三代同堂一起来。客人多的时候，排餐上桌，铁板劈哩啪啦的声音此起彼落，一团团热呼呼白烟直往上窜，满屋子聊天声闹哄哄的，我很享受。
刘山东陪我走过重考大学的美好岁月，即使到现在热天来没位子，我也不管别人的目光，就自个儿端一大碗清炖牛肉面，蹲着对面的街口吃也心甘情愿。
十九岁那年，我重考大学，那段日子过得超快乐。
高中我念的是“中正国防干部预备学校”，这是一所培养未来陆、海、空和政战军官人才的摇篮。原本毕业后，我应该接着读政治系，但为图轻松，转念戏剧系，结果一点都不轻松，没想到戏剧的包袱比政治还重。
后来重考大学时，每天窝在南阳街的“书房”读书。那就是一个小房间，一天付给十几块，就能让人从早念到晚，有点像现在的K书中心。
当时，天天闭关苦读八到十个小时，虽然没有考得很理想，只上艺专，但回头一想，也许是老天爷冥冥之中的安排。每到中午放饭，我就一个人到南阳街附近的小巷子挖宝，有一天发现刘山东后，就从此被黏住了。
我常觉得，在台湾，人过了十二岁就很难快乐，小学毕业后忙着读书、工作，很多人一不小心就糊里胡涂地过了一生。也许，我潜意识里发现快乐不易，所以一路不断找乐子，一有什么好吃好玩好笑的，就想赶快与人分享。
发现刘山东没多久，我就吆喝七八个同学一起来吃，吃完了一群人就走到新公园，大咧咧地撑开双手双脚，坐在凉亭里睡午觉。加上我那时烫了一个很卷的山本头，大概吓跑了不少路人，当时的女朋友愿意跟我在一起，想必是真爱。
年轻的时候，一次吃掉一大碗重达八两的面，实在好过瘾。刘山东生意很好，常常来吃都没有位子，现在也一样，碰上七八月大热天，即使没位子，我也不管别人目光，径自端着一大碗清炖牛肉面，蹲着对面的街口吃也心甘情愿。
刘山东的店面不大，里头挂了不少书法作品，桌面总是擦得干干净净。第一代老板刘佩芹跟着国民党来到台湾，1951年开了刘山东，当年的战友们后来也都在开封街上卖牛肉面，现在交给儿子刘少麟掌厨。老老板身体还硬朗，只是记性和听力不太好，每次看到他，就让我想起在南阳街的青春岁月。
刘山东有两种面，细面煮三到四分钟就好，但粗面的尺寸跟筷子差不多，就得等上十五分钟，要吃碗好面，客倌们得有耐性。
这儿的厨房不时被热气笼罩，温度高达四五十度，但为了炉上始终滚着的汤底，不能开冷气。二代老板刘少麟的额头常绑着毛巾，他从中学三年级开始煮面，深爱这份工作，所以再热也无妨。刘老板下面条，已经熟到凭感觉便知面条通透否，唯独厨房里四锅全开时，得抬头看看墙上时钟提醒。
跟脸一样大的良心排骨
他们家泡饼也有名。但我坦白说，扎实度比以前差了些。刘老板感叹，泡饼做起来费工、赚得又少，年轻一代没什么意愿学这门功夫，现在的泡饼是一个面包师傅把原店顶下来做的。我再次体会到，要成就一碗好吃的料理，有时不能光靠个人的坚持，也要有一群理念相同的伙伴愿意做下去。
刘山东的牛肉面汤底先用牛骨煮、滤油，加花椒等香料慢熬，最后再滤一次油。清雅汤底从第一代老板开店养到现在，天天细心呵护，因为年轻一代不时兴吃完全清炖的牛肉汤，这几年才放酱油增色。
站在料理台边看老板和老板娘合作无间，熟练地舀汤、下面、撒大段大段蒜花，香气直冒，让我口水都快滴干了。刘山东对客人很大方，有些熟门熟路的客人，吃到一半觉得蒜花不够，径自走到厨房里抓一大把也不加钱；想加汤，老板娘还会再加调味料、撒蒜花才送上。
店里亦有用黑糖熬煮的红烧汤头，但我比较始终爱清炖汤头的牛肉面。吃的时候洒些店家自制的荫豉，更加提味。老板有交代，“一颗荫豉咬三口，一片牛肉咬三口，再喝一口牛肉汤”。不过我总是三口并两口，完全不怕烫嘴，一下下就吃光。这样一大碗牛肉面只卖120元，实在是夭寿的便宜。
“猪肉排骨面”，我也很爱！刘老板每天认真敲排骨，先微碎大骨，靠近大骨区的肉比较厚，一用力又会骨肉分离，所以敲时要格外细心。一片排骨敲开来，快跟人脸同大，光成本一片就要四十多块，单点只卖60元，真的是“良心排骨”。
小菜部分有豆干、泡菜、花生、花干等等，一盘15元，可以的话，请通通点一份来吃吃看。我最推荐卤豆干和泡菜，条条豆干切得大小一致，用酱油、盐巴和蒜去卤，没有什么秘方，但就是十分够味。
这里泡菜味道很特别，不像一般吃臭豆腐搭的泡菜那样酸中带甜。刘山东的泡菜自然发酵，只放盐和水。泡菜汤底和牛肉汤底同岁数，都是怠忽不得的镇店之宝。尤其天热时，得一直为老汤底加水，不然很容易坏掉。
吃着这碗陪我长大的牛肉面，让我想到唯一能感谢他们的方式，就是把这些陪了我大半辈子的美食介绍出来，谢谢老天爷让我有这个荣幸和资格，介绍这些在巷弄里的台湾之光。
小时候，妈妈常带我到西门町逛街，再一路牵着我走到万华清水祖师庙拜拜。庙旁有一排矮房，我们都会来这里吃碗排骨汤再回家，从小就觉得这汤真清香。
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