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| 編輯推薦： |
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中国是面条的故乡，面条这一寻常吃食，在中国绝非寻常之物，从大处说，它蕴含了丰厚的人文历史信息；从小处说，它又和每个人的成长环境、故土物产、饮食习惯等息息相关。姜浩峰所著的《江湖一碗面》以随笔的形式，说尽做面、下面、吃面以及面条之外的种种掌故，既有自身关于吃面的特殊经历，亦不乏有关中华面条文化的点点滴滴。小小一碗面条的江湖，天南地北，亦可谓包罗万象，无所不有。
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| 內容簡介： |
《江湖一碗面》简介：中国北方人以面制品为主食，在过去的岁月里，平时以饼馒甚至窝头充饥，只有家里来了客人或者遇到节庆，“高端食品”面条才会登场；南方人虽以稻米为主食，却也喜爱面条，视之为乐胃的点心。无论苏州人的头汤面情结，还是台湾人的担仔面精神，都让人感到，面条这一寻常吃食，在中国绝非寻常物事，它蕴含了丰厚的人文历史信息。
喜欢美食文化，也喜欢吃面条。原来舌尖上的面条也有这么多故事，如果你也是老饕，也想探寻美食背后的文化故事，推荐你读姜浩峰所著的《江湖一碗面》。
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| 目錄：
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头汤面
我不是美食家
焖肉划水不输海参鱼翅
南派羊肉面
爊鸭馆里爊灶面
爱我烂糊面
刀鱼鲜香妙在无形
八宝辣酱百种滋味
大排面生命指数
阳春面是有底蕴的
那一汪咸菜卤
一点葱一点油一碗面
平民雅食片儿川
阴阳之道虾爆鳝
面摊子的温度
伊面之词
世界在此碗中
意面配红茶
沧海笑过炒虾面
北京好饭炸酱面
芝麻酱拌面也不错
龙须面的讲究
凤鸣岐山和为贵
兰州没有拉面
居家抻面条
炮仗好吃不上火
尕面片给小姑尝
羊汤摊的副产品
餐车挂面三重奏
威武炒刀削
泼辣子捞面条
炒饼不能飞
一根刀砍面的风情
河南拉面是不是饭
安能辨我是米面
燃面不仅一把火
小面小有滋味
洞庭湖鱼的脸和面
大武汉小碗面
没有故乡的小刀面
山寨切面
从采石场到营养汤
哪个卖面郎独占花魁
归来吧，归来否
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| 內容試閱：
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我不是美食家
我不是美食家，虽然我看过陆文夫先生的小说《美食家》，总是以佩服外加艳羡的视角审视朱自冶，但我不是一个美食家。不过话又说回来，子日，食、色，性也。人食五谷，我又在苏州生活过那么几年，再不济也尝到了其中一些热闹。
说到小吃，其中至味要数观前街南头，陆稿荐酱肉至今闻名，只是当年的穷学生实在消受不起；太监弄有得月楼、松鹤楼，更是吃大餐的所在，非吾辈所能及。我当年常去的，是观前街南头一家名日“前进饼馒店”的小店。小店店面也就几尺宽，一直保持着上世纪六七十年代的模样，到了夏天，四瓣的木头吊扇吱吱作响。六七十年代是苏州饮食行业最落寞的时代，仅有的一丝亮色就数这些小小的打着“饼馒店”旗号的集体企业。随着时代前进社会发展，到90年代，在热闹的苏州城，这些店面渐渐式微。前进饼馒店却一直开在观前街，躲在繁华一角，直到21世纪初叶的某一年，终于也不知所踪。观前街上夜市兴了又衰，百货公司关了又开，前进饼馒店的油菜炒面却吸引路人许多年。油菜是北方人的说法，江南历来不如此称呼小青菜，前进饼馒店的油菜炒面却一直叫油菜炒面。油菜炒面绝对的本帮“重油炒面”，有肉丝，不多，仅仅是每次吃到过瘾与不过瘾之间的时候就吃完了。
所以我从来不点“油菜炒面”。我喜欢那儿的炒田螺。田螺养在店堂里，看得出容器内，水面上，有麻油浮动。这儿的田螺要养几天才能下锅的，麻油是为了让这些个田螺们“排毒养颜”的。田螺要旺火热炒，当田螺壳噬啦噬啦响着油的时候，老板，兼大厨，
“畴”一声撒下不知道多少胡椒面，香满了整条街。炒田螺在清明前相当于燕鲍翅，过了清明谁点这道菜，那就“洋盘”了。什么叫
“洋盘”？我认为，老外第一次到中国，拿着菜谱瞎点盘子是也。
清明后连春韭都老了，到前进饼馒店，就只能点些个汤包馄饨什么的，就着酸兮兮的东吴啤酒，这是农民工都不屑一顾的吃食。
品汤包要到石路左边山塘街，东中市西中市是不能去的，那都是些卖轴承的，有点像上海的北京东路，那儿的饮食店缺少烟火气。得从东中市桃花坞折到皋桥菜场，可惜桃花坞的唐寅读书处已经不存。从皋桥菜场钻出来就是山塘街的小巷。总有那么几家小店能让人流连忘返。小店有汤包，汤包里的汤汁肯定化进去许多糖，甜得发腻，是北方人不喜欢的那种风味。其实是北方人到了姑苏不解风情了。苏州的点心确实甜，汤包要蘸了姜丝醋，那才化解了甜味，就像是爱情，甜蜜的爱情没有醋味，就称不上甜味，顶多只能算是——腻味。
在苏州吃面条，第一块牌子要数朱鸿兴，老苏州每天一大清早是要赶过去吃头汤面的。吃到头汤面，俱往矣，数风流人物，还看本人！就是这感觉。可惜吃不到头汤面的是从“2”开始往后数的绝大多数。朱鸿兴的牌子太响，生意太好，我不是说他们服务不周到了，也不是说他们汤水不精致了，更不是说热闹的店堂就不好了，我只是说，如果吃客们不太喜欢这么热闹，想清静些，想找个冷僻的场所，悠悠吃一碗苏州味道的面条，那就得从北寺塔向西。那是闹市中的桃花源。随便找一家小店，要一碗双浇面。双浇面是姑苏一绝，我的意见是焖肉埋底，爆鱼过桥。焖肉一定要埋底，也就是面在锅里的时候，肉已经在碗里，化在汤里，酥而不烂。过桥就是另加个小碟，据说是“过浇”的谐音，意为“面浇头另置一碟”。爆鱼放在小碟里，才能保证外脆内嫩，韧性十足。
总之，姑苏美味，不仅仅在最有名气的大店，像姑苏的风情一样，容人细细品味的，也许就是小小店里一碗面。 焖肉划水不输海参鱼翅
人常说苏州是人间天堂，其实只需看一看苏的正体字“蘇”，草字头下有鱼有禾，江南鱼米之乡也！
然而如今，列车出苏州火车站，从北车窗向外眺望，整个火车站北面，已全部是高楼广厦，那小桥流水，起码在苏州老城区以外，已然非常少见了。就像这简体字的苏，把鱼和米都给办了。要知道十几年前，越过站北不知名的小河就是青年路，这里曾经有过一爿站北面饭店，想来现在肯定也早已被办掉了，俗话称作动迁。
我怀念那有点儿小抠的老板娘，以及她掂锅功夫了得的儿子。也许他们就动迁住在原址的广厦里，肯定早退休关张不做生意了。
我们曾经多次在这里聚餐，让当时年已六旬的老板娘帮忙热花雕酒，用她那烧开水的铝壶，一次灌几瓶进去。我们也经常在这里随便解决一顿晚餐。有人喜欢看小老板掂锅的样子，每次将蛋炒饭甩到半空，小胡子一撇，饭入锅，吱吱冒油冒着香气。包括他的红烧大排客饭，那垫底的鸡毛菜是现炒的，当然也掂锅。
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